西門町店家流動率和更新率超快，但有65年歷史的「美觀園」卻依舊以一襲舊衫，招呼著走馬燈似的潮男潮女。
店裡，可以看見滿頭白髮，獨酌品味的老顧客，也可以瞧見專程來「嘗鮮」的青年情侶，當然，還有手捧旅遊指南，想要一嘗台味日本料理的香港旅客。
「一九四六年創立」。走進西門町峨嵋街上的「美觀園」日式食堂前，先入眼的就是招牌上寫著的歷史。
民國卅五年，曾被日軍徵召到香港從軍的「鄉下囝仔」張良鐵，卸下日本軍裝，在西門町圓環的鐵道旁開起食堂。從軍前，他是日本料理「柳屋」的主廚，但他發揮路邊攤特質，不講究上菜順序、不拘謹吃法，上菜快、價格便宜又吃得飽，融合了台灣庶民性格的日本料理，就這麼笑傲江湖，直到如今。
有人說，美觀園賣的不是日本料理，應該叫「和漢料理」，是一種以台灣在地食材、融合本土性格而成的日本食堂料理。「台灣人吃握壽司，老愛在飯丸沾醬油，我們賣的生魚醋飯，卻堅持在生魚片上抹上醬油膏。」
美觀園第三代張力仁指出，握壽司的正確吃法，應該是拿魚片那一面沾醬油，但很多台灣人卻愛拿飯丸沾醬油，這麼一沾，飯也就散了。因此，很多台式握壽司會將醋飯捏得特別緊實，避免散開，卻也少了握壽司的爽口滋味。
「有同業故意造謠說，美觀園是因為魚肉不新鮮，才在魚片上抹醬油。」張力仁感歎說：「不過，多年來我們堅持這種正宗吃法。」盤子上有五顆飯丸，卻放上六片厚厚的生魚片，塗了芥末，再用刷子抹層醬油膏的生魚片醋飯，就這麼一直流傳到現在。
除了生魚醋飯，美觀園生啤酒也很出名，無論是快餐、蛋包飯、咖哩飯、生魚壽司，統統都要配生啤酒，「一直到現在，我們還是台灣大桶生啤酒單店銷售第一名。」
張家第二代張都進（左圖）提起生啤酒就格外來勁，美觀園曾經獨創容量高達一千八百西西的「天王杯」啤酒杯，一杯約等於三瓶啤酒的量，得要雙手才抱得起來，因此天王杯左右各有一個杯把，「就是這樣抱起來喝，喝酒才過癮」。
「炸豬排、一塊哈姆（火腿片）、自製沙拉加生菜，這麼多年來，美觀園快餐內容沒有變。」張都進說，這些年來，雖然陸續增加新菜色，但老顧客想要的美觀園滋味也保持原樣。
張力仁說：「爺爺是貧苦人家出身，做出味美價廉，讓大家吃得起、吃得飽的日本料理，薄利多銷是我們的信念。」張良鐵的堅持與奮鬥，讓美觀園從一個西門町的路邊攤販，逐步擴張成為有三層樓的店面，生意好時日賣千斤蝦、生魚片幾百斤、生啤酒數十桶，一天食客數千人。
不過，張良鐵過世六年後，一九九九年，「美觀園」一分為二，哥哥帶著師傅在老店斜對面重開老店美觀園，力求原味重現，已由第三代張力仁接棒；留在原址的弟弟張都進則努力為老店增添新味，兩家美觀園在西門鬧區隔街對望，由民眾自由選擇。
美觀園一向走食堂料理路線，在不流行外食、崇尚簡約的年代，來美觀園聚餐是很多人消費得起的飲宴場所，意義不凡。這麼多年來，美觀園雖然已經不是大餐的代名詞，但美觀園所標識的美食經驗，仍是許多老台北人，記憶裡的一部分。
「我是民國67年第一次來這裡，當時我是學徒，我的師傅帶著我來，告訴我，餐廳就要做到這樣。」從事水產批發生意的陳朝煌說，自己沒有做美觀園的生意，但他覺得「就算家庭主婦自己去市場採買，都不可能以更便宜的價錢，買到同品質的海鮮」。
在他眼裡，美觀園賣的雖然是日本料理，卻有著濃濃的台灣味。「有一次，我們幾位朋友拿著超大的天王杯喝著生啤酒，大聲談話時，隔壁桌的一群老先生卻是人手一小杯細品著黃酒，慷慨話當年。我當時想，等我們變成老先生的時候，也許也會想重回美觀園，再喝一杯老酒。」
「美觀園，應該是很多老台北人認識日本料理的入門門檻。」張都進說，「綠營健將康寧祥第一次吃到日本料理就是在美觀園，當時他考上省立行政專科學校（台北大學前身），還是老師帶他開葷的；前國大議長陳金讓的岳家早年就住在附近，相親當天也是跟著岳家的人來美觀園吃飯。」
張都進說，從李遠哲、曾志朗、彭淮南、張俊雄、李煥，甚至是演藝圈的周杰倫、小S，不分藍綠、不分領域，至少十數萬台灣人曾經親啖過生魚醋飯、蛋包飯和生啤酒的滋味。曾經迴盪在食堂空間的聲影，其實已經不只是老台北人的回憶了！
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